Притирка клапана, ребята, процесс не простой, требует терпения и усидчивости. необходимо соблюсти несколько главных правил при работе с клапаном. о правилах я напишу ниже. скажу так, те кто желает притереть клапан сам, не ждите мгновенных результатов! сразу может и не получится. фактором неудачной притирки может стать не сам клапан и процесс притирки! повлиять на не правильную работу форсунки после ремонта клапана может неправильная сборка форсунки!- это и недотяжка колпачка, или его перетяжка! это не соблюдение чистоты в процессе всей работы! это не правильное использование герметика( его марки и инструкции по эксплуатации) применять для фиксации резьбы, лучше всего резьбовой фиксатор (Лактайт).также можно отнести к причине неправильной работы форсунки её чистку! отмывать разобранные части форсунки необходимо в нескольких ёмкостях с чистым топливом!( для промывки используйте только чистое ДТ! применение других жидкостей таких как ацетон, уайт-спирит, керосин,бензин,и прочих агрессивных сред недопустимо! всегда применяйте защитные средства- перчатки, очки. соблюдайте технику безопасности! пренебрежение элементарными правилами приведет к нежелательным последствиям, касательно работы самой форсунки . 
1 правило- соблюдайте чистоту! перед демонтажем форсунки очистите всё от грязи и пыли. применяйте кисти с жёстким ворсом и мягким. для обдува труднодоступных мест, используйте компрессор( сжатый воздух)наконечник шланга компрессора должен быть узким,таким образом обеспечивается мощная струя сжатого воздуха. используйте защитные колпачки как для самих форсунок, так и для топливной рейки. поочерёдно после демонтажа трубок высокого давления ,надевайте колпачки! так вы исключите попадание грязи в форсунки и рейку! попадание в топливную рейку посторонних частиц категорически исключено! присутствующая грязь в рейке,при запуске мотора, автоматически попадает в форсунки, приводя их в негодность! удалить грязь с внутренней полости рейки очень сложно, а в гаражных условиях невозможно! вывёртывать датчик давления с рейки для промывки строго воспрещается! ЧАСТИЧКИ ГРЯЗИ КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ НЕ ВИДНЫ ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! демонтированные трубки высокого давления обёртывайте в целлофановые пакеты каждую отдельно от другой! снимая форсунки, вешайте на них ярлыки, в которых будет указана информация о месте её первоначального положения. снимая форсунки, старайтесь не стереть наклейку с идентификационным кодом. снятые форсунки пакуйте отдельно в пакеты. 
2 правило-используйте нужный инструментарий и материалы . вам потребуются тисы, ключ на 15 (колечный, накидной) при возможности используйте динамометрический ключ для протяжки колпачка! так вам будет гораздо проще протягивать колпак! 
для промывки деталей форсунки, используйте только посуду из капрона( пластмассы) бензостойкую естественно. Промывка в металлической, алюминиевой таре исключена! в противном случае вы рискуете оставить глубокие царапины на рабочих поверхностях деталей форсунки, которые благодаря идеальной подгонки и шлифовки, обеспечивают бесперебойную работу форсунки. внутри форсунки, во время её работы,происходят очень сложные процессы гидравлики, а потому внешние механические повреждения внутренних частей форсунки ,сведут этот процесс на нет, то есть форсунка элементарно перестанет работать. 
для обеспечения гидрогерметичности форсунки используйте фиксатор резьбы ! допускается применение герметика, только нужно учесть температурный режим герметика при его выборе! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА- РЕЗЬБОВОГО ФИКСАТОРА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ! недопустимо применять герметик (фиксатор) на мокрые, грязные, не обезжиренные поверхности! 
уделите внимание притирочной пасте которую вы будете использовать! недопустимо использовать крупнозернистые пасты! для притирки центрифуги клапана ( посадочных мест) можно использовать пасту собственного приготовления. для этого вам понадобится шлифовальная шкурка (нулёвка). над чистым листом бумаги соскребите от шкурки пыль абразива (только пыль!) смешайте пыль с малым количеством моторного масла. 
3 правило- точно знать что притирать и как! многие берутся за притирку до конца не зная что именно притирать и как, а потому результаты притирки нулевые. вы притирали когда - нибудь клапана на моторе(впускные, выпускные)? процесс притирки обратного клапана схож с процессом притирки обычных клапанов на моторе. 
рассмотрим сам непосредственно обратный клапан форсунки. основание( мультипликатор) и ролик (центрифуга) в купе имеет название обратный клапан. вынимая центрифугу, мы видим скрытую её часть- обратную сторону блина с отверстиями, на которых выбиты цифры, на начале несущего валика мы видим конусную расточку во внешнюю часть, далее собственно сам несущий вал, на котором мы видим расточки в виде колечек(их два) рассмотрим сам мультипликатор, то есть посадочное место центрифуги. 
на корпусе мультипликатора выполнена круговая выборка (потай) под блин центрифуги, в центре которого выполнена конусная расточка внутрь, то есть это и есть то самое место, куда входит наружный конус самой центрифуги! итак подведем итог - мы имеем два конуса,-наружный и внутренний- их и нужно притирать! притирочную пасту следует накладывать непосредственно на эти конусы! НИКОГДА НЕ НАКЛАДЫВАЙТЕ ПАСТУ НА ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ МУЛЬТИПЛИКАТОРА! НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ ПАСТЫ! ПОГОВОРКА - КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИТЬ ТУТНЕУМЕСТНА! 
все детали конструктивно очень сложные. понять принцип работы форсунки также сложно, но для чёткого понимания что вы притираете ,вам всю работу самой форсунки знать не надо. 

для притирки клапана вам будет нужен маленький моторчик, который работает от батареек. на вынос вал моторчика наденьте резиновый валик.валик должен быть из резины, чтоб исключит повреждения центрифуги, да и сцепление с металлической поверхностью будет отличное. размер валика должен быть чуть мене чем блин центрифуги. мощность мотора должна быть с запасом. 
притирать клапан в несколько этапов следует: 
1 этап - притирка грубая 
2 этап- притирка средней грубости 
3 этап- притирка контрольная, шлифовальная, чистым маслом. 
наносить слой пасты нужно в малых количествах и строго в нужное место(места)! 
нельзя допускать перегрева клапана от сухого трения, или от длительной шлифовки! в противном случае вы (отпустите металл). от перегрева паста коксуется, после чего образуются отложения (черкаши). чтоб исключить присутствие черкашей, пользуйтесь лупой( увеличительное стекло) кстати лупа, в данной ситуации очень хороший друг! как инструмент , лупа должна быть у вас под рукой! 

для удаления отложений с центрифуги не применяйте острые предметы такие как иголка, скребки,вилки и ножи! чистку проводите только пластмассовыми инструментами, аккуратно, очень аккуратно. при работе с деталью , держите ей только за внешнюю часть руками в перчатках. 
выше я описывал центрифугу и её вынос вала, на котором выполнены расточки в виде колечек, так обратите внимание, в глубине этих расточек может оказаться грязь!служат эти расточки для смазки вала центрифуги, то есть не сами расточки, а топливо в которых оно аккумулируется(хранится,задерживается)таким образом исключается подклинивание вала, перегрева, и повышается его износостойкость. вращение центрифуги должно быть плавным, лёгким, без заеданий!! вынимать и вставлять центрифугу необходимо крайне нежно,так как сам вал центрифуги и его посадочное место в мультипликаторе тщательно подогнаны шлифовкой, нарушив которую , вы испортите деталь в купе, которую в последствии можно отправить в мусорный бак. 

теперь о результатах притирки- проверить насколько качественно вы притёрли клапан можно только либо на стенде(сих не имеем в гаражах!), либо непосредственно на моторе. не следует сразу монтировать форсунку в глубь так сказать мотора, можно просто взвесить её над мотором, подключив электропривод и прикрутив трубку высокого давления. есть одна сложность в этой афере, жгут, и его концы коротковаты, а потому вам будет трудновато подключить фишку на форсунку ! тут либо расчехлять жгут весь, либо взвешивать весь комплект форсунок. перед проверкой форсунки. прокачайте дт в магистраль и в трубку проверяемой форсунки( форсунок) при включении стартера обратите внимание на хлопки издаваемые форсункой , и рисунок который нарисует распылитель форсунки. из исправной форсунки вы уведите топливный туман в виде пятиконечной звезды! именно туман, сопровождающийся хлопком! ПЫХ, ПЫХ,ПЫХ! 
ПРИ ПРОВЕРКЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО СЛИВА ОБРАТКИ ФОРСУНКИ! работоспособная форсунка ни сливать, ни лить, ни поливать тем более не должна! с носика обратки должно капать, пузырится чуть, и плакать , НО НЕ РЫДАТЬ ГОРЮЧИМИ СЛЕЗАМИ КАК ГЕЙЗЕР! 

немножко уделим внимание такому явлению как стук форсунки. некоторые ошибочно полагают что стук происходит от компенсаторов, но это не так. так как стучит форсунка, компенсаторы стучать не могут. стук металлический, как молоточком по мотору. этот звук появляется на определённых оборотах мотора и под нагрузкой. зачастую стук форсунки сопровождается обильным чёрным дымом с выхлопной трубы. стучать может одна форсунка, могут две, а могут и все сразу, но это редко когда все и сразу.виновницей стука является игла в распылителе. несколько причин происхождения стука 
1 подвисание иглы в следствии износа, в следствии негидрогерметичности камеры влива порционного в распылитель. к причине стучащей иглы, можно отнести и заслоённое место посадки иглы металлической стружкой. объясню - при попадании в гнездо посадки иглы( кончик распылителя) металлическая стружка сплющивается и наслаивается, вызывая тем самым закупоривание сбросных микронных отверстий распылителя. в этом случае происходит перегрев иглы и распылителя( смена цвета металла) 
2 заклинивание иглы. невозможность её вращения вокруг своей оси. невозможность перемещения вверх, вниз. причина- износ , попадание грязи(стружка), механические повреждения наружного слоя самой иглы, и внутреннего слоя распылителя. 
3 самое распространённое - не затянут колпак должным образом. нарушена гидрогерметичность камер высокого давления форсунки. 

считаю нужным написать предупреждение относительно работы с форсункой. 
перед разбором форсунки учтите такой факт, некоторые детали форсунки довольно мелкие и потерять что-то можно очень легко. пользуясь компрессором для продувки соблюдайте осторожность! одна из самых мелких деталей форсунки, это деталь цилиндрической формы, установленная непосредственно в сам корпус форсунки(не в колпачке!) чаще всего эта деталь вылетает с корпуса при чистке сжатым воздухом. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! к мелким деталям можно отнести и две пружинки форсунки. 
ещё немножко о стуке форсунки------ бытует мнение что стук форсунки может быть из за топливного голодания , не спорю, но только не с форсунками о которых идёт речь. если форсунка застучала, это значит дела у вас не очень хорошие. рано или поздно вам придётся их ремонтировать. 
о качестве обратных клапанов! на рынке потребителю предложено множество таких деталей. ранее годом , обратный клапан можно было купить без каких либо проблем, но учитывая специфику замены этой детали, многие стали делать грубейшие ошибки, после чего писали рекламации о некачественных, бракованных обратных клапанов. учитывая этот факт, производитель запретил продажу обратных клапанов частным лицам. теперь такую деталь могут закупать только обслуживающие организации( сервис и так далее). есть на этот момент два обратных клапана от разных производителей.качество одного уступает другому. думаю конкретика тут неуместна, дабы не затронуть чьих то интересов.